어느 정도 주택가를 활보하다가 슬금슬금 방향을 상점가쪽으로 바꾼다.

좀 더 느긋하게 돌아봐도 되겠지만, 날씨도 덥고 점심시간도 지나가고 있으니.

한국 관광객이 많아서인지, 안내 팜플렛에서는 여러가지 맛집이나 기념품점을 한국어로 부담없이 볼 수 있는데

그런 곳에 가면 괜히 사람 많을까봐 오히려 꺼리게 된다.

팜플렛에 적힌 가게들은, 아주 특출나진 않지만 충분히 이름을 올릴 가치가 있는 실력파들이긴 하다.

모든것이 느리게 흘러가는 지역이라서, 창업 40~50년은 넘은 소바집, 까페 등이 포진하고 있고

아무리 텃세가 있다고 해도 맛에 대한 보장없이 수십년을 이어올 만큼 일본의 상업정신은 만만하지 않으니까.

관광객으로 붐빈다고 해도, 맛있는 요리 먹기 위해서라면 친절한 가이드북에 의지하면 되지만

원채 다른 관광객하고 섞이는걸 꺼리는 성격이라서, 맛조차도 포기할 수 있다.

여행은 다른 세상을 체험하기 위해서 떠나는 것인데, 동류의 이방인들이 가득 모이는 장소는 마치 블랙홀같은 느낌.

상점가로 나오니 많은 간판들이 손님을 유혹한다.

유명 관광지에서 한국과 일본의 가장 큰 차이점 중 하나가 이렇게 풍부하게 자리잡은 상점가가 아닐까 생각.

과연 이렇게도 장사가 될까 싶을 정도로, 관광지 주변에 상점가가 많다.

일본 관광지의 가게들이 나름 장사가 잘 되는 이유는, 여행 선물이라는게 당연히 지켜야 할 예절의 하나로 자리잡았기 때문.

어른과 얼굴 맞대고 술이나 담배를 하지 않는 것이 당연한 한국의 예절처럼

출장이든, 관광이든 타지에 다녀오는 사람들은 그쪽 지방 특산품을 지인들에게 사오는 것이 예절이다.

예절이라고 언급했듯, 해도 되고 안해도 되는 것이 아니라 하지 않으면 욕먹을 정도의 행동이라서

심지어 수학여행 가는 학생들에게도 부모들이 선물용 용돈을 따로 준다.

그러다보니 자연스럽게 관광지의 상가들이 활기를 띄게 되고

일정 크기 이상의 시장이 형성되면, 긍정적인 방향으로 경쟁이 시작되어 품질의 하락을 걱정할 염려도 없다.

오미야게(御土産)라고 부르는 이 여행 선물의 특성상, 일정 금액 이상은 지불하기 힘들고, 반대로 싸기만 한 녀석도 인기가 없다.

부피가 큰 녀석은 받는 쪽에서도 집안에 전시하기 곤란한 상황이 발생하기 때문에

가장 인기있는 선물은 지역 특색을 살린 먹거리, 그 뒤로 인기있는 선물이 열쇠고리같은 작은 기념품이다.

방향과 상한선이 분명히 정해진 덕에 상점들의 경쟁은 가격 논리보다 독특함과 아이디어의 승부가 되고

제로섬 게임으로 흐르는 일 없이, 가족이나 직원 회의에서 괜찮은 아이템에 대해 토론하는 정도의 시너지를 발휘한다.

이 블로그 오사카 여행기에서 모습을 드러내는 '꼬리흔드는 고양이' 인형이 대표적인 케이스로

오미야게 아이디어상품 대상을 수상한 그 인형은, 제작비가 비싸지도 않으면서도 로또에 버금가는 대박을 터트려서

이제는 왠만한 여행지에서 다양한 바리에이션 상품이 제작되어 지역 경제 전체에 톡톡히 이바지하고 있다.

이곳 이즈모의 선물가게에서도 그 꼬리흔드는 녀석을 볼 수 있었고.

지역특색에 의존하는게 아니라, 스스로 지역특색을 만들어가는 이런 모습이 부럽기 그지없다.

한국은, 그 지역 관광지에서만 살 수 있는 특산품이란게 뭐가 있는지 잘 기억이 나질 않으니...

것도 홍삼 등의 이름난 녀석들은 너무 비싸서, 지인들에게 돌릴만큼 구매할 수도 없고.

일단 나는 일본사람이 아니라 한국사람이니, 선물을 꼭 준비해가야 할 필요도 없고

애초에 그렇게 여유있는 여행을 즐기는 사람도 아니라서 마음은 홀가분한 편이다.

사하라 멤버 나침반님한테 면세점 담배나 한보루 사다드리고, 나머지는 그냥 돌아보다가 괜찮은거 있으면 사고

없다 싶으면 그냥 돌아오면 되는 것. 주위에서 그정도는 이해해 주니까 뭐.

애초에 가족들은 물질적인 뭔가에 관심이 굉장히 희박한 편이다. 필요하다 싶은건 자기가 사버리기 때문에

먹는게 아닌 뭔가를 선물로 사들고 가면, 한두 달만 지나도 선물로 뭘 받았는지조차 기억 못한다.

일단 배나 좀 채울까 싶은데, 가이드북에 전시된 이즈모 소바집은 사람들이 많을것 같아서 패스.

이미 어제 마츠에에서 가장 유명한 소바집에서 식사를 했으니, 이번에는 이름값과 관계없는 곳에 갈 생각이다.

그것과는 별개로, 여행의 즐거움인 군것질을 좀 해봐야겠다고 생각중.

이곳 이즈모의 유명한 군것질거리는 젠자이(ぜんざい)라고 하는, 한국의 단팥죽과 비슷한 녀석.

죽은 아니고, 밀떡이나 쌀떡을 달콤한 팥국물에 동동 띄워먹는다고 생각하면 된다.

이게 예전 자전거 여행중 아르바이트 하던 소바집에서도 가끔 나오던 요리였는데, 요즘엔 물맑은 지방에서 많이들 만든다.

나가노 지방 사람들이 이거 한국에도 비슷한거 있다고 하니까 상당히 놀라던데

사실 팥국물에 단거 넣어서 떡하고 같이 먹는건 중국을 위시한 동아시아 지방 어디든 익숙한 요리.

젠자이는 나가노에서 신나게 먹었었고, 굳이 여기서 먹을 필요가 없어서 다른 곳을 물색중이었는데

직접 만든 오야키라고 광고하는 집 앞에서 결국 발걸음이 멈추고 말았다.

오야키(お焼き)는 호떡이라고 생각하면 되는데, 근래들어 기름 철철 뿌려서 철판에 튀겨버리는 그런 호떡 말고

기름 하나도 쓰지 않고 그냥 철판위에서 구워내는 녀석이라고 생각하면 된다.

오리지날은 고기 따위의 고가품이 아니라 산나물이나 삭힌 야채 등이 들어가는 서민의 음식.

원류를 따지고 가자면, 고대 아프리카 시절부터 존재하는 에인션트 푸드(?)라고 할 수 있는데

일본에서는 나가노 지방의 특산품으로 유명하다. 지금은 어디서나 다들 만들지만.

나가노 지방은 고지대에다 산세가 험하고 물이 맑아서, 에전부터 쌀농사보다 메밀과 밀농사가 주류를 이뤘고

한랭지의 야채 특성때문에(시래기를 어떻게 만드는지 생각해 보시길. 일본에도 시래기가 있다) 오야키의 원류로 알려져 있다.

특히 메밀의 본고장인 나가노이다 보니 메밀피로 된 오야키가 유명한데, 쫄깃한 맛은 떨어져도 그게 오히려 야채의 식감과 잘 어울리는게 특징.

야채가 든 녀석과 호박이 든 녀석 두가지를 주문해서 맛만 보기로 한다.

뭐든 넣으면 되는 녀석이라 종류가 수십가지를 넘는데, 제일 인기있어 보이는 카레와 고기속은 이미 품절.

주문후 바로 만들어 주기 때문에 시간은 좀 걸려도 따끈따끈 바삭바삭한 식감을 그대로 느낄 수 있다.

홈스테이하던 나가노현의 키소마을 앞에는 '길 안의 역'이라는 뜻의 미치노에키(道の駅)가 있었는데

한국의 고속도로 휴게소와 비슷하지만, 국도에도 곳곳에 설치되어 있고, 상당히 활성화가 잘 되어 있다는게 특징인 곳.

지역에 따라서 판매하는게 다르기 때문에, 그냥 운전하다가 이곳에서 선물이나 먹을거리를 사는 사람들이 많기 때문에.

본섬 하나만 놓고 봐도 자동차로 끝에서 끝까지 24시간 이상 걸리는 일본이라, 이런 휴게소의 가치는 상당히 높은 편이다.

홈스테이하던 집에서 3분만 걸어내려오면 이 미치노에키가 있었는데, 나가노 지방이다보니 역시 오야키도 팔고 있었다.

어느날 아르바이트 후 들러서 잠깐 쉬는 도중, 한번 먹어볼까 싶어서 고기가 든 오야키 하나를 주문했는데

한입 물고나니 고기가 아니라 산나물이 들어있었던 것. 크기가 작은 간식거리에 불과해서 이것도 맛보고 고기 하나 더 먹을까 싶었는데

아주머니는 미안해 죽으려고 하시면서 고기 오야키를 그냥 덤으로 주셨다. 괜찮다고 한사코 말려도 그냥 주시니 조금 부담스럽긴 했다.

그런 추억이 있는 간식이라서 이곳에서 오랜만에 접한 반가움에 먹어보기로.

사실 이쪽도 카레와 고기 오야키를 먹고 싶었지만, 대중들의 휘향이란 비슷한 듯 이미 품절상태였다.

야채 오야키는 쌉싸름하게 오독오독 씹히는 맛이 매력있고, 호박향기 가득한 오야키는 여성들에게 인기가 있을 듯.

만든 후 바로 먹어야만 최고의 맛을 내는 녀석인데, 굽기 전의 오야키를 냉동해서 선물세트로 파는 모습을 보니

진짜 장사하는 머리는 잘 돌아가는구나 싶다. 메밀피 오야키를 불에 직접 구우면 그 포근포근한 향기가 아주 일품.

오야키 두 개로 배가 든든해질 일은 없지만 어쨌든 관광기분좀 내 보고 다시 걸어간다.

역사가 오래된 관광지이다 보니 신기한 자판기도 볼 수 있다.

아마 일본서 본 자판기중 가장 오래된 녀석이 아닐까 싶은데, 건전지를 파는 녀석.

아직 작동하는지 잘 모르겠지만, 아마도 건전지를 사용하던 카메라 시절에 제 역할을 하던 녀석이 아닐까 싶다.

온몸으로 어마어마한 연식을 어필하는 녀석이라, 조만간 골동품점에 팔려가는거 아닌가 하는 생각도 들고.

역을 지나서 한적한 길을 계속 내려가면 Ant Works Gallary 가 나온다.

이곳에 처음 도착했을 때 본 팜플렛에서 뭔가 느낌이 팍하고 왔던 곳이라서

꽤나 기대를 하고 있었는데, 평범한 시골 주택을 그대로 사용하는 분위기가 편안한 느낌이 든다.

시마네현이 일본에서 꼴찌를 다툴만큼 인구도 적고 개발이 덜 된 지역이지만

예전 포스팅에서 언급했던 라프카디오 헌, 국제적인 명성을 가진 아다치 미술관을 위시해, 예술 쪽에서는 상당한 기반을 다진 곳.

그래서 이렇게 개인이 운영하는 공방도 군데군데 암약중이다. 이런 데 관심있는 사람은 유심히 살펴봐야 할 곳.

한국사람에게 익숙한 가이드북에는 큼직큼직한 공방밖에 소개가 되어 있지 않아서, 진짜배기를 보려면 현지 조사가 좀 필요할 듯.

개미공방은 좀 있다가 들어가보기로 하고, 일단 좀 더 길거리를 둘러본다.

관리하는 사람이 있는것도 아니고, 도로가에 떡하니 자리잡고 있는 녀석.

그러고보니 요즘엔 한국사람들도 우물에 동전 잘 던진다고 하더라.

우물과는 달리 이건 손만 뻗으면 바로 가져갈 수 있는 거리인데, 용감도 하다.

사실 대부분 1엔짜리 동전이라서 가져가봤자 음료수 하나도 못뽑아먹긴 하지만.

열성적으로 관광객을 맞이하는 이즈모타이샤 앞의 상점가도

눈에 보이지 않는 특정 구간만 지나버리면 금새 한산한 시골가로 모습이 변해버린다.

상권의 생성과 성장이라는게 실은 굉장히 복잡한 상호작용에 의해서 정착되는 것이라서

의도적으로 상권을 이동시키거나 범위를 넓히려는 위정자들의 수많은 시도는 번번히 물거품이 될 때가 많다.

자전거 여행중이었으면 표지판에 보이는 미치노 에키에서 잠깐 쉰 후 다시 힘차게 페달을 밟을텐데.

밤중에 도착한다면 이런 시골 미치노 에키는 훌륭한 야영지가 되기도 한다.

붐비는 곳은 눈치보여서 못하지만, 7시만 되면 문을 닫아버리는 시골 휴게소는

넓직한 주차공간과 텅 비어버리는 야외 판매부스, 24시간 가동되는 화장실 덕에 천국과도 같은 곳.

드물기는 하지만 지붕이 딸린 무인휴게소를 24시간 개방하는 곳도 있어서, 그런 곳에 도착한다면 운수 좋은 날이다.

적당히 돌아보는것도 점점 채력이 딸리기 시작한다. 날씨가 워낙 더워서.

흐리고 가끔 비가 철철 내린다는 예보는 대체 어떻게 된 건지. 물론 화창해서 정말 다행이긴 하다.

미치노 에키까지 한번 가볼까 하는 생각도 들었지만, 이런 평범한 관광에 거기까지 갔다가는

또 한번 자전거 여행의 그 추억들이 폭풍같이 밀려와서 괜히 괴로워 질것 같아서 무심히 방향을 돌린다.

이즈모타이샤는 한참 뒤지만, 이미 여기서부터 토리이가 서 있다. 상점가의 시작을 알린다고 보면 될 듯.

큰것 좋아하는 이곳답게, 이 토리이도 일본에서 가장 큰 토리이. 그런데 느껴지는 매력은 없다.

물 위에 떠있는 것도 아니고, 세월의 흐름이 느껴지는 나무향기가 나는것도 아니고, 그냥 큰 돌덩이일 뿐.

토리이를 통과해서 쭉 직진하면 신사가 나오지만

방금 그 상점가를 한번 스윽 둘러봤기 때문에 다시 방향을 왼쪽 골목으로 틀어본다.

역시 일직선 상점가를 빼면 어디나 평범하게 사람들이 하는 풍경.

시간도 충분하고 다시 주택가 구경이나 해볼까 싶어서 천천히 걸어간다.

마당이 조금 작아서 아쉽지만, 나무들이 아주 건강하게 자태를 뽐내고 있는 집이 인상깊다.

아침마다 이 녀석들한테 물 뿌리면서 얼마나 컸나 한번씩 살펴보는 것도 참 즐거운 일일 듯.

조금 걸어가다보니 수타소바점이 보이길래 이것도 인연이겠지 싶어서 들아가 본다.

관광지에서 좀 떨어진 곳이다 보니, 안에서 한국어가 들릴 일은 없을 것 같고.

아마 수많은 관광객들에게 단련된 유명 소바집보다 맛있지는 않겠지만

일단 수타소바라고 광고를 하고, 맛의 레벨과는 별개로 지역민들이 찾는 식당이라는것도 나름 매력이 있으니

생각없이 걸어가던 내 눈앞에 이렇게 나타난 것만으로도 들어가볼 가치는 충분하다.

카운터를 포함해서 자리가 10개도 채 되지 않는 조그마한 식당.

원래 카운터에는 잘 앉지 않는 편인데, 뭔가 재미있는 것들이 눈에 들어와서 끌려가듯 앉게 된다.

이건 일본식 장기에서 쓰는 말의 모양인데, 카운터에 조각을 한게 아니라 홈을 파고 끼워넣은게 재미있다.

주인장이 장기를 좋아하나 싶었는데, 그다지 인상이 친근해 보이지 않는 주인장이라서 물어보진 못했다.

동네 가게라는 이미지에 딱 맞게, 어디서 일하고 온 듯한 아저씨들 서너 명이 모여서 주섬주섬 정치 이야기 중.

무뚝뚝한 주인장은 일단 인사는 잘 하는데, 뭐라고 더 말 걸만한 분위기는 아니다.

어쩐지 예상한 것과 너무 잘 맞아떨어져서 오히려 미소가 떠오르는 듯.

어제 마츠에에서 먹지 않고 일부러 남겨 둔 와리고 소바(割り子そば)를 주문한다.

도시락용으로 만들었기 때문에 저렇게 나뉘어 진 녀석이고,

그렇기 때문에 이렇게 식당에서 지역 명물로 소개되기에는 조금 부족한 느낌이 들긴 한다. 이곳에서는 이렇게 먹어야 할 이유가 없으니.

맛보다는 먹는 느낌이 중시되는 편이랄까. 본인 스타일과는 그닥 맞지 않는 명물이긴 하다.

그래도 담궈먹는 방식이 아니라 부어먹는 방식이라 다신 국물이 상당히 진한 맛이라는 건 특징이라 할 만하다.

어제 먹었던 야쿠모안이라는 가게는 워낙 유명한 곳이어서 양에 비해 좀 비싼 편이었는데

이곳은 일단 양이 많은 편이라서 그것만으로도 흡족한 기분이 든다.

배가 큰 사람들은, 일본에서 특히 맛만큼이나 양도 중요하게 생각해야 할 듯. 먹어도 배가 차질 않으니.

물론 저렇게 3단계로 나눠서 나온 녀석이라고 해도, 예전 아르바이트하면서 먹은 양의 절반정도밖에 되질 않는다.

소스의 향이 달아나지 않게 하려고 목 부분을 종이로 막아놓은 것도 괜찮은 배려.

수타소바라는, 고급스럽고 정성스러운 느낌이 드는 단어에 비하면 확 띄는 인상은 없는 편인데

지역이 지역이다보니 이런 허름한 동네 가게도 일정 수준은 넘기는 듯 하다. 중상급 정도라고 하면 되려나.

다신 국물에다가 소바를 푸욱 담궈서 후루룩 흡입하는 본인 스타일 상

진하다고는 해도 저기다가 졸졸 부어서 먹는 방식은 약간 힘이 빠지는 느낌이다.

맛없지는 않으니 이쪽 명물 맛을 봤다는 쪽으로 만족하고 넘어가면 될 듯.

단지, 아르바이트 하면서 점심으로 소바를 마구 퍼먹던게 워낙 뇌리에 남아있어서

손님으로서 돈을 내고 소바를 먹으면 항상 양에 비해 너무 비싸다는 생각이 드는게 문제라면 문제다.

손님에게 내 놓는 격식있는 모양새를 갖추지 않고, 그냥 커다란 라면그릇에다가 마구 퍼담아 먹었으니...

그렇게까지 입맛에 집착하지는 않지만, 원래 소바 그릇은 물이 밑으로 빠지도록 되어 있어서

라면그릇처럼 하단부에 면과 물이 닿는 방식은 사용하지 않는다. 면이 정말 순식간에 흐물흐물해지기 때문에.

공기와 함께 흡입해야 향기를 느끼기 쉽기 때문이기도 하고.

아무튼 뭔가 미스터 초밥왕을 생각케 하는 이것저것 미묘한 포인트가 많은게 소바라는 음식이라

사실 어지간히 익숙해지지 않으면 그냥 대충 먹는것하고 차이를 느끼기는 힘들다.

요리만화에 익숙해지면 자기가 뭔가 대단한 미각을 갖고 있는 것처럼 느껴지기도 하니까. 만화는 만화일 뿐.

너무 조용해서 소화가 잘 안될듯한 분위기였지만, 혼자 먹는데 익숙한 본인은 그냥 묵묵히 맛을 음미하고

맛있었다는 말 한마디와 함께 가게를 나왔다. 주인장분은 내가 외국인이라는걸 알고 있는지, 그쪽에서도 조심하는 것처럼 보인다.

여기는 외국인에게 익숙한 그런 가게가 아니라서, 아마 괴이한 몰골의 외국인 덩치가 들어와서 좀 긴장했겠지.

간식도 먹었고 식사도 마쳤고, 이제 먹는것에 대한 미련은 충분히 해소했으니 조금 전 지나친 개미공방에 구경이나 하러 발걸음을 옮긴다.

카구라전을 감상후 왔던 길과는 다른 루트로 걸어간다.

이곳 상점가는 이즈모탸이샤를 기점으로 일직선으로 주욱 뻗어있는데

거기서 한 블록만 옆으로 빠져도 상점가하고는 관계없는, 평범한 시골 풍경이 펼쳐진다.

주택가로 가기 전에, 버스 정류장이 앞에 있어서 자연적으로 발생한 커다란 기념품점 앞에서 음료수 한개 뽑아들고 휴식.

흐리고 비가 올거라는 기상예보와는 달리 32도를 넘나드는 쨍한 날씨라서 생각보다 수분 보충이 필요하다.

카메라 장비때문에 처음부터 물을 많이 가져올 생각이 없긴 했지만. 돈쓸일이 별로 없는 여행이라서 음료수 정도는 뽑아먹어도 지장이 없다.

자전거 여행때는 편의점에서 제일 저렴한 64엔짜리 주스만 골라먹곤 했는데, 이제 100엔짜리 탄산음료도 거뜬하다.

이런 행동 하나만으로도 마음은 부르주아틱.

음료수 마시면서 잘 가꿔놓은 꽃도 담아본다.

다 뜯어먹고 뼈다귀만 앙상한 옥수수처럼, 이 녀석 제대로 핀 상태가 아니다. 제대로 핀 녀석은 아마 눈에 익을 듯.

그렇지만 되려 그 불완전함 덕에 아직 여물지 않은, 혹은 다 여물고 저물어가는 꽃이 한없이 투명한 모습이라서 더욱 인상깊다.

사람 역시 꽃다운 시절 지나간다고 장점이 없어지는 것 아니니.

그 옆의 녀석들은 아주 한창이다. 저기 저 빨간 녀석이 위의 녀석과 같거나 비슷한 종인듯 한데

전체적인 실루엣을 빼면 정말 같은 종인가 할 정도로 강렬한 색상을 뿜어내고 있다.

찍사의 능력이 떨어져도 언제나 멋진 모습을 보여주는 꽃 때문에 안도의 한숨을 쉴 때가 대체 몇 번이었을까.

차이는 있겠지만 자신들이 원래 뿌리내리던 곳과 비슷한 환경을 업고 자라나는 녀석들은 확실히 생기가 넘친다.

어쩐지 소심하게 조금조금씩 자라면서, 가끔 힘을 내서 한두 송이 피워주는 본가 아파트 안의 꽃들에게 조금 미안한 마음도 생기고.

보기좋은 도로, 산책하기 좋은 길이란 어려울 것 같으면서도 사실 단순한 편.

좁은 도로지만 인도와 단절감을 느끼게 하는 높이차이가 존재하지 않는 것만으로도 큰 점수를 줄 수 있다.

높은 턱이 있으면 자동차가 없는 한산한 시기에도 왠지 인도 안에서만 걸어다녀야 한다는 관념에 얽매인다.

실제로 도로까지 나가지 않더라도, 이런 흰 선 하나만으로 제 역할을 할 수 있다는 믿음이 무의식적으로 편안함을 준다.

실제로 이런 재질과 구조의 도로는 교통량이 많거나 속도가 높은 곳에서는 문제가 많지만

제한속도 30km 를 지키는 곳이라면 시커먼 아스팔트 도로보다 시각적으로 훨씬 훌륭하게 다가올 수 있다.

그 외에도 껌딱지같은 보기싫은 주근깨가 없다던가, 여기저기 땜빵해서 울퉁불퉁한 아스팔트 도로가 없다는 것도 장점.

익숙해지면 그것도 눈에 들어오지 않지만, 되는대로 땜빵해놓은 도로의 모습은 개인적으로 참 흉물스럽다.

자전거로 이동할때는 그 울퉁불퉁함이 실제로 큰 부담이 되기도 하고.

매년 블럭 박살내고 다시 까는 짓은 하면서도, 도로 하나 매끄럽게 유지하지 못하는 건 실소를 자아내게 할 뿐이다.

디자인이랍시고 여기저기 괴상한 아이콘으로 치장하며 애써 티내는 것보다

원래 용도에 맞게 제대로 관리만 해도 길은 더욱 아름다워진다.

상점가하고 한 블럭 떨어져서 걸어가면, 사람 사는 맛이 나는 주택가로 들어간다.

상점가쪽도 워낙 관리를 잘 해놔서 구경하면서 걷기에 부족함은 없지만

물건을 팔기 위한 어필이 강한 곳보다는 이런 곳이 혼자 걸어다니며 사진 찍기에 적합하다.

그냥 주택가인데도 문 앞에 이런 멋진 녀석들을 장식해놓은 곳도 있고.

아마도 그곳에 사는 주민보다, 이 집과는 아무런 관련이 없는 이름모를 사람들에게 더욱 큰 미소를 선물해 줄 테지.

근본적으로 이런 배려를 느낄 수 없는 아파트라는 거주지에 아무래도 정이 가지 않는 것은 그 때문일까.

자전거 여행중 둘러본 많은 시골동네 중에서는

이곳이 체감적으로 꽤나 부촌이라는 느낌을 받는다. 아무래도 이즈모타이샤의 영향을 무시할 수는 없을 듯.

담 너머에는 생명력 넘치는 정원이 펼쳐져 있을 것 같은 큰 저택은, 이곳 이미지와는 약간 이질적이라는 느낌도 든다.

담 바깥에 놓여있는 손바닥만한 화단이, 담 속에 가려진 거대한 조경식물들보다 더 친숙하게 다가오는 것은 당연하겠지.

저 정도로 왁자지껄한 정원이라면, 손질하는 것만으로도 삶의 큰 부분을 담당할 수 있을 만큼 정성과 노력이 필요할 것 같다.

윗 사진의 저택이 훨씬 잘 사는 곳이겠지만

이곳처럼 담 없이 조그만 자투리 공간에서 시원하게 자라주는 나무가 역시 푸근하다.

담으로 둘러친다는 행위는, 그 안의 것이 완벽하게 자신의 소유라고 주장하는 것.

아무래도 땅의 기운과 태양의 기운을 받고 자라는 푸른색 생명체들은

그런 것에 구애받지 않는게 제일 보기 편하다는 느낌을 떨칠 수 없다.

일본에서는 별로 드물것도 없는 평범한 주택의 모습이지만, 어쩐지 굉장히 마음에 들어서 셔터를 눌러본다.

지금은 점점 헐리고 무너져가는 한국의 예전 주택들을 둘러싼 담벼락은

잘못 스치면 피부가 벗겨질지도 모른다는 두려움이 들 정도로 까칠까칠한 시멘트 덩어리가 대부분.

다들 먹고살기 힘들어서 건물 외관에까지 신경쓰기에는 어려웠을거라 이해해 보지만

사소한 디자인이라도, 오랫동안 혹은 평생을 지켜보며 살아갈 경우엔 사람의 본질을 구성하는 요소가 된다고 생각한다.

중세시대 요새마저 방불캐하는 공격적인 담벼락이 주택가를 애워싼지 수십 년이 넘었으니

이제는 부유층을 중심으로 조금씩 미적 감각이라는 걸 살려가고는 있는데

아무래도 여기 시골 사람들이 한국의 그 부유층보다 더 널널해서 이렇게 디자인을 해 놓은것이라고는 생각하기 힘들다.

아무리 먹고살만해진다고 해도 사람의 마음은 자동적으로 풍족해지지 않는다.

외상을 가만 놔두면 자칫 파상풍으로 번지고, 평생 지워지지 않는 흔적을 남기듯이

사람 마음의 여유로움이라는 것도, 잘 치료하고 관리해주지 않으면 쉽게 아물지 않는다.

한국이라는 나라는, 근대 들어서면서부터 결코 자생할 수 없을 정도의 큰 마음의 상처를 안고 태어난 사람이나 마찬가지.

물질적인 풍요로움만으로 그 상처가 치유될 수 있다고 믿는 어리석음은 하루빨리 사라져야 할 텐데.

여기서 담아온 사진은 전부 허락받고 촬영할 필요가 없다고 판단할 만한 근거가 충분한 녀석들.

분명 개인의 주택부지에 포함된 사유재산임에도, 지나가는 사람 누구에게나 쉽게 보일 수 있는 곳의 모습이다.

인구 50명도 되지 않는 경남 언저리의 시골집 역시 이곳 못지않은 한적한 곳이지만

담도 없는 그곳의 마당 깊숙히 박힌 디딤돌마저 억지로 뽑아내서 가져가버리는 한국에서

이런 꾸밈이 가능할까 싶은 생각에 괜히 우울해지기도 한다.

사람이 살지않는 집은 죽은 집이라는 말처럼, 집의 모습은 그곳에 사는 사람의 모습이기도 하다.

그래서 이곳 이즈모의 시골 주택가 풍경이 부럽기도 하고 아쉽기도 하고.

집이라는 장소는 어디까지나 극히 개인적이고 비밀스러움 곳이어야 한다는 것이 본인의 지론.

쉽게 말하면, 집 안에서야 홀딱벗고 돌아다녀도 아무런 거리낌이 없어야 한다.

하지만 그 사적인 공간과 공적인 공간이 단지 수십 센티미터의 콘크리트 벽 하나로 구분되기엔

사람의 마음이란게 그렇게 수학적이지 못한 것도 사실.

주택의 마당이라는 존재가, 그 두 개의 상반된 공간을 보완해주는 완충제 역할을 한다고 생각한다.

명백히 사유지의 부분이기도 하면서, 개방된 공간의 특성 역시 가지고 있는 부드러운 공간.

하지만 사람 키보다도 높은 담으로 둘러쌓인 마당은 조금 과하다는 생각이 들지 않는것도 아닌데

이런 아담한 공간 하나가 존재함으로서 마당이 숨을 쉴 수 있게 되는 듯 하다.

강도에서는 떨어지겠지만, 주변 풍경과 위화감이 없는 대나무로 창살로 가벼움을 주장하는 듯한 모습이 훌륭하다.

이런 공간을 통해 누군가가 마당 안의 자신을 지켜보고 있을지도 모른다고 불안해 떨게 되는 경우가 생긴다면

그건 집 구조의 문제가 아니라 그 사회가 이미 회복 불가능할 정도로 병들어 가고 있다는 셈이겠지.

외국 관광객들이 풍물시장을 찾는 것처럼

그 나라의 모습을 만끽할 수 있는 곳은, 대도시의 번쩍번쩍한 네온사인이 아니라 생활상이 묻어나는 시골이라고 생각.

도시에서는 이미 여행자의 생활권과는 다른, 타문화의 향기를 느끼는게 불가능에 가깝고

현지인들에게는 당연하게 비치지만, 여행자에게는 신선하게 다가오는 모습을 느끼는 것이 여행의 재미라고 본다.

좁은 길, 허름한 주택, 엉성한 전선과 쇠퇴의 부산물로 떠오르는 듯한 적막함 등, 한국의 시골과 근본적으로는 다르지 않을 터인 이곳은

그럼에도 불구하고 여행의 매력 중 하나인 '내가 살던 곳과는 다른' 향기를 끈임없이 풍긴다.

경제 발전이 늦었던 한국의 무서운 성장 속도를 체감할 수 있는 곳은 이런 시골이 아니라, 서울과 같은 대도시.

2000년대 초반은, 도쿄에서 10년전 유행하던 것이 서울로 건너온다는 말이 어색하지 않던 시기였다.

지금은 누가 먼저랄 것도 없이 거의 동시에 사람들의 옷, 식습관, 유행어 등이 쌍동이처럼 나타난다.

하지만 개인적인 추측으로는, 이런 시골의 모습만큼은 수십 년이 지나도 결코 동기화될수 없을 듯 하다.

한국의 시골은 여러가지 이유로, 예전의 정체성 자체가 뿌리째 사라지고 있다고 보기 때문에

한국의 시골이 향하는 곳은 궁극적으로 대도시의 그것과 별로 다르지 않다고 예상해 본다.

이제 도쿄 놀러가서는 뭐가 한국과 다른지 헷갈릴 정도의 시대가 되었지만

그럴수록 이런 곳의 풍경은 점차 한국의 그것과 다른 향기를 풍기게 될 듯.

느긋하게 동네를 한바퀴 도는데, 미니 신사가 모습을 드러낸다.

관광지로 유명한 신사보다는 사실 이쪽이 실제 생활과 더 밀접한 모습.

그리고 자전거 여행당시의 나한테는 절호의 야영지이기도 하다.

대도시에서는 그냥 얼굴에 철판 깔고 공원이나 공터에서 텐트 치는 수 밖에 없는데

시골 마을에서는 이런 신사 구석이 의외로 훌륭한 야영지가 된다.

시골이라고 해도 어디나 마음껏 텐트 칠만한 장소가 별로 없다는 것에 놀라곤 했는데

수도나 화장실 등이 비치된 곳이 제일 좋긴 하지만, 이 정도 독립적인 공간이 있다는 것만으로도 큰 도움이 된다.

취사까지 해결하기에는 좀 미안한 느낌이 들긴 해도, 마을안에 위치해 있기 때문에 잠만 자고 일어나서 출발하면

근처에 식사 해결할 만한 곳은 충분하니까.

아마 자전거로 이곳을 통과하는 도중이었다면 오늘 밤은 여기서 해결하지 않았을까 하는 생각을 해 본다.

일본은 시골사람들 인심이 한국에 비해서 눈에 띄게 후한 곳이라

자전거 여행 도중엔 염치불구하고 잘 들이대기만 하면, 마당이나 화장실, 가끔은 식사도 제공받을 수 있는데

1년여간 돌아다녀도 이 소심한 성격은 쉽게 고쳐지질 않았다. 적극적이었다면 훨씬 많은 인연을 만들 수 있었을 텐데.

그래도 뭐, 그건 본인의 아이덴티티에 관련된 문제니, 거기에 따른 불이익은 기꺼이 감수할수 있고.

시골이라서 비슷하겠지 싶었던, 주민들의 인심에 대한 시각은 본인 스스로도 놀랄 정도로 큰 차이가 있었다.

대체로 한국쪽이 훨씬 정이 많이 않을까 하는게 일반적인 생각이지만, 그게 또 그렇지가 않은게 신기했다.

똑같은 자전거여행을 해 본 결과, 한국의 시골마을에서는 이유가 어찌됐든 기본적으로 강한 경계를 느낀적이 많다.

먼저 말을 걸어주는 경우는 대부분이 자전거나 여행에 관심이 있는 도시인, 즉 타지에서 놀러온 사람들이었고

나이 지긋한 지역 주민들은 묘한 눈으로 쳐다보기는 해도 이쪽으로 접근하려는 의도가 없었다.

슈퍼에서 물건 살때조차 여행에 대한 이야기를 몇분이고 늘어놓던 일본쪽 시골에서의 경험은, 한국에서는 전무하다.

반대로 일본은, 대도시에서는 거의 타인에게 무관심한데 비해 시골사람들은 꽤나 시원시원하게 접근해 온다.

어찌됐든 인사하는데는 도가 튼 특징이 영향을 미쳤다고 예상해 보는데, 대도시에서는 그게 단순한 인사치례일 뿐이지만

시골에서는 꽤나 진지하게 상대방을 대해주기 때문에 그런 현상이 일어나는것이 아닌가 싶다.

초코파이때문에 무의식에 각인된 한국인의 정이라는 단어는, 이제 근본적인 수정이 필요한 시기라고 생각.

신사 정문에서 왼쪽으로 돌아가면 카구라전(神楽殿)이 나오는데, 그 전에 보이는 이 장소는

문득 머리에 드는 '해우소'라는 제목이 딱 들어맞는 듯한 느낌이다.

공간이 부족하니 여기서 마음껏 근심 날려보세요 라고 선전하는, 어마어마한 양의 소원이 빼곡하게 걸려있는 소원서버.

인연맺기라는 단어, 그냥 보면 단순히 젊은 남녀의 달달한 이벤트에 불과할지도 모르지만

사실 종족 번식을 위한 암수의 교미는 우주만물 생명체의 가장 기본적이자 중요한 근본 욕구임에 틀림없으니

없다는거 다 알면서도, 신이라는 초월체에게 콩고물 좀 얻어보려는 이들의 헌신적인 행동은

충분히 납득가능한 일이 아닐까 생각한다. 이렇게 납득을 시켜야 이곳의 광경에 합리성이 부여될 것 같으니.

나무의 생장에 방해가 되지 않을까 싶을 정도로 붙어있는 소원 종이들.

저게 만약 매미같은 녀석들이었다면 굉장히 혐오스러운 광경이 연출될 듯 하다.

남에게 뭘 빈다는 행동에 대해서 그닥 이해심을 발휘하지 않는 본인으로서는

매번 볼때마다 이 무의미한 행동에 어떤 가치를 부여해야 할까 곰곰히 생각해 보지만

쉽게 생각하면, 동물이 영역 마킹하는 것과 비슷하게 이해하면 되지 않을까 하는 결론에 도달한다.

여기까지 왔으니 뭔가 흔적은 남기고 싶은데, 낙서같은 욕 먹을 짓보다는 공인된 방법이 누이좋고 매부좋을테니까.

아무리 깨끗하고 신성한 흰 종이라도 이렇게 붙어있으니 좀 무섭다.

저게 겨울무렵까지 그대로 붙어있으면, 해충 박멸하는데는 좋은 방법이 될것 같긴 한데.

실로 셀 수 없는 소원 종이와 에마들이 가득가득 걸려있는 모습은

코뿔소의 뿔이나, 하마의 입 크기처럼 '이 신사 이렇게 대단한 곳입니다'라고 선전하기에 좋은 잣대가 될것 같다.

한국인으로서는 꽤나 여러군데 신사를 둘러봤다고 자부할만 한 본인도, 이만큼 많이 붙어있는 곳은 처음.

여기도 뭔가 재미있는 소원이 적혀있을까 싶어서 슬쩍 살펴봤는데

몇 살 되지 않아 보이는 꼬마가 쓴 듯한 소원이 나름 눈길을 잡는다.

얼마나 친절한지, 오른쪽에 글로 소원 적어놓고 왼쪽에는 그걸 그림으로 표현해 놓았다.

오오쿠니누시님께서 글자를 못 읽을 가능성도 있으니 이렇게 철저하게 소원을 설명해 주려는 것일까.

대충 '산수 잘하게 해 주고, 부자되고싶고, 게임 갖고싶다'는 정도의 소원이다.

그 중에서 '부자되고싶다'는 두 번씩이나 강조해서 적어놓는걸 보니, 이 꼬마녀석 앞으로 크게 될지도.

게임 관련 그림에 닌텐도 3DS 게임이라는 표현까지 사실적으로 묘사한 것도 범상치 않고.

자기 욕심만 채우려하지 않고 왼쪽 최상단에 '엄마 살빼' 라고 적어놓는 지극한 효심까지.

시마네현에서 가장 큰 마츠에나, 이곳 이즈모 지역 통들어서 이렇게 사람흔적이 뚜렷한 곳도 없을 듯.

티끌 하나 떨어져 있지 않은 경건한 이즈모 타이샤에도, 만약 영적인 뭔가를 볼 수 있는 힘이 있다면

어마어마한 사람들의 소원이 산시를 가득 채우고 있는 혼돈의 카오스를 감상할 수 있지 않을까 싶다.

이곳을 나서기 전에 마지막까지 조금의 아쉬움을 남긴, 공사중인 본전의 모습을 한번 더 담아본다.

멀리 본전 지붕에 보이는 X 자 모양의 표식은, 이곳 시마네 현의 마스코트 시마네코가 머리에 쓰고 있다.

그런데 여행 선물로는 너무 일색이 짙고, 그 고양이가 그리 귀여운 타입도 아니라서 구입은 포기.

본전에서 왼쪽으로 걸어나오면, 사실 본전보다도 더 커보이는 거대한 건물이 모습을 드러낸다.

신들에게 음악과 춤을 바치는 카구라전인데, 인연 맺기의 신사인 이곳 이즈모타이샤에서는 결혼식장으로도 쓰인다.

신사의 결혼식은 굉장히 격식있고, 신들의 가호를 받는다는 느낌도 들고, 가격도 상당히 비싸기 때문에

나름 수요층이 존재하는 방식이다. 특히 이즈모타이샤 정도의 신사에서 결혼식 하려면 몇억정도는 우습다.

빨리빨리 다음 손님 위해 치워내는 듯한 느낌의 한국 결혼식과는 달리

일본 결혼식은 최소 4~6시간은 걸리는 장거리 마라톤. 초대받은 사람만 입장할 수 있으며 오만가지 이벤트가 난무하는 곳이다.

이 정도 되는 신사에서 결혼식이라면 그야말로 결혼 파티가 아니라 뭔 신내림 받는 듯한 엄숙함까지 추가되니

이런 것 좋아하는 사람이라면 인생에 다시 겪을 수 없는 멋진 추억이 될 듯 하다.

물론 결혼식이 아니라도 이곳에서 행해지는 가악 등의 공연은 유명한 볼거리.

특히 일본 각지의 신이 모인다는 10월에는, 사람들도 덩달아 모여서 인산인해를 이룬다는데...

9월 초에 올 수 있어서 다행이라고 생각. 아무리 볼거리가 많아도 인파에 치여 쓸려다니는건 사양이다.

카구라전에 걸려있는 시메나와는 일본에서 가장 큰 녀석으로, 무게만 4.5톤 가까이 된다고 한다. 저거 떨어지는 날에는 대참사.

본전에 들어갈 수 없는 이즈모 타이샤에서 단연 유명세를 타는 녀석.

신기한 풍경이라서 보기엔 좋은데, 대체 이렇게 큰 시메나와에 무슨 의미가 있는가 싶은 의구심은 든다.

단순히 커서 좋은거라면, 집 앞에 소박하게 걸린 시메나와들은 효능이 없는 것일까. 그것도 아닐테고.

이곳 이즈모탸이샤는 매우 유명한 곳이긴 하지만 주요도시들과 많이 떨어져 있어서, 다른 유명 신사에 비해 찾는 발길이 적은 편이긴 한데

그 반작용인지 모르겠지만, 이곳에는 '일본에서 가장 큰 XX' 타이틀을 갖고 있는게 많다.

이 시메나와도 일본에서 가장 큰 녀석.

원래는 저 밑둥에 동전을 던져 박아넣으면 소원이 이루어진다고 해서 다들 동전들고 던지곤 했는데

아무래도 안 박히고 떨어지는 문제도 있고, 사람 다칠수도 잇어서 이제는 그냥 철망으로 감싸버렸다.

짚단으로 만든 녀석이라 수명도 있어서, 이거 새걸로 교체하는 것도 큰 이벤트중에 하나인데

동전 소문때문에 아무래도 골치가 좀 아팠던 듯. 근데 자기 동전을 그렇게까지 소모할 필요가 있나?

워낙 거대한 녀석이라 제작방식이 궁금해진다.

아무래도 사람 손으로 만들 수 있는 크기가 아닌 듯 한데, 그렇다고 신사에서 기계식으로 만들리도 없을 것 같고.

여행 당시에는 날씨도 덥고 해서 그냥 지나쳤지만, 기회가 생긴다면 이 시메나와 제작 방법에 대해서 조사해 보고 싶다.

프라모델도 완성품보다는 만들 때의 즐거움이 진짜라고 하듯, 이 거대한 녀석이 어떻게 만들어지는가를 찾아보는 것도 재미있을 듯.

워낙 크다보니 비교대상이 있어야 실감이 갈 듯 하다.

다행히도 비교할만한 소재인 사람들은 여기저기 널려있으니 마음껏 사용한다.

결혼식장으로 사용한다고는 하지만, 다른 신사에 비해서 이곳의 카구라전 역시 크기가 매우 큰 편이다.

아무래도 신사 이름이 타이샤(大社)이다 보니 뭐든 크고 아름답게 짓는게 특징인가 보다.

나는 '대'자 들어가는 것들이 너무 가식적으로 보여서 별로 좋아하진 않지만.

아무튼 본전은 못봤지만 유명한 시메나와 마음껏 감상한 것만으로도 목표는 달성했다고 생각하며 발걸음을 옮긴다.

밖으로 나서면 또 보이는게 이 게양대.

이 역시 높이로서는 일본에서 가장 큰 녀석이라고 한다. 이렇게 해서 이야깃거리를 만들어 가야 하는게 관광지의 숙명이겠지.

어지간한 삼나무보다 더 높아서 멀리서도 잘 보인다. 방금 전 시메나와 때보다 더욱 더 '대체 왜?' 라는 생각이 들긴 하지만.

일본에서 제일 높은 게양대를 직접 눈으로 보면서도, 이렇게까지 '제일 큰 XX'의 감흥이 느껴지지 않는 녀석은 처음이라고 생각.

이곳에는 일본에서 가장 큰 토리이(鳥居)도 있지만, 그건 훗날 포스팅에 아마 등장할 것 같은 느낌이 들지 아니하는 것도 아니다.

그만큼 그 녀석도 나한테는 별 의미를 가지지 못했다는 뜻도 되고.

시간을 쌓아서 흔적을 남겨놓은 녀석들은 뭔가 느껴지는게 있지만

돈 많이 들여서 이렇게 제일 큰 타이틀을 거머쥐는 녀석들은 굉장히 덧없게 느껴진다.

그나마 시메나와야 일본 전통이 녹아있는 녀석이기도 하니 관광객들에겐 좋은 구경거리지만

내가 일본에서 제일 높은 게양대에 걸린 국기를 보고 놀라거나 신기해 해야 할 이유가 있나?

난 우리집 아파트 앞의 국기 게양대에도 관심이 없다.

주변 풍경이 훌륭하긴 하지만, 본전을 볼 수 없는 이즈모 타이샤는 이미 절반 이상 가치가 없어지는 것이나 마찬가지.

요 근래 후쿠오카의 다자이후 텐만구나 킨키지방의 코야산 등을 다녀온 터라

반쪽짜리 이즈모 타이샤에서는 별다른 감흥을 느끼지 못한다.

애초에 인연을 맺어주는 신사라는, 나를 제외한 다른 커플들에게는 심히 중요한 소재가 주를 이루는 곳이라서

정겹게 두 손 잡고 참배를 하거나, '둘이 오래오래 러브러브~' 따위의 문구를 에마에 적어넣을 필요가 없는 사람은

그냥 녹음이 우거진 풍경을 감상하면서 잘 정돈된 산책길을 천천히 걸어가는 정도외에는 할 일이 없다.

본인은 일단 카메라를 들고 왔으니, 이제 에마에 적혀있는 염장질의 흔적이나 기념으로 담아와야지.

그 염장질을 찾아보기 전에 일단 꽤나 정성들여 제작한 이곳의 에마를 한장 담아본다.

저 정도로 색을 많이 넣고 디자인이 깔끔한 에마는, 외국 관광객들의 입장에서는 걸어놓기가 아까운 느낌도 든다.

실제로 외국 관광객들 중에는 그냥 기념으로 에마를 사들고 오는 경우도 많다.

진중한 분위기를 풍기는 신사에 걸린 에마는 좀 재미가 없는 경우가 많은데

이곳은 유명해도 일단 인연 맺기 신사이다 보니 조금은 어깨 힘이 빠진 느낌이 든다.

수학여행 코스로 많이 선택되는 신사가 사실 제일 재미있고, 유명 애니메이션에 나온 신사에 가면 다들 그림그리느라 정신이 없기도 한데

과연 이곳은 어떤 문구가 나를 즐겁게 해 줄것인가 살짝 기대된다.

중앙의 저 에마는, 다른 문구는 어디서나 볼 수 있는 평범한 녀석인데, 좌측 상단의 'とりあえず彼氏がほしい' 라는 문구가 인상적.

뜻은 '일단은 남자친구가 필요해' 이다. 아무래도 여성 관광객인 두 명이 여행온 듯 한데...

세상에 솔로는 나만 있는게 아니구나 싶어서 왠지 응원을 보내주고 싶어지게 만든다. 니시카와 와카코씨한테 얼른 남친한마리 떨어지길.

이 녀석은 또 넘기기 힘든 문구를 적어놓았다.

자전거 여행 온 사람인듯 한데, '무사히 야마가타에 자전거로 돌아갈 수 있기를' 이라고 적혀 있다.

야마가타현은 토호쿠지방 후쿠시마현과 인접한 곳으로, 여기서의 거리는 서울서 부산의 2.5배가 넘는다.

올 때도 자전거로 온 건지는 알 수 없지만, 이 정도 거리라면 혹여 예전의 나처럼 자전거로 일본 전국을 일주하는 사람일 가능성도 있고.

얼굴도 모르는 사람한테 왠지 동지애를 느끼고 무사히 돌아갈 수 있기를 기원해 본다.

물론 돈내고 에마를 살 정도까지는 아니지만.

그러고보니 내가 일본 자전거 일주할 때, 신에게 기도를 올린 적은 딱 두번.

출발 전 도쿄 아사쿠사에서 5엔짜리 (한국돈 70원)동전 하나 던지고, 무사히 여행할 수 있기를 바란 것이 첫 번째.

일본서 가장 신성한 곳인 이세 신궁에서 50엔짜리 (한국돈 700원) 동전 하나 던지고, 로또 당첨될 수 있기를 바란 것이 두 번째.

로또가 많이 고팠는데, 50엔 정도의 뇌물로는 어림없었던 것 같다. 500엔짜리 로또에 당첨이 되어서 한장 더 사본 경험은 있지만.

장사가 잘 안되는 신사는 좀 황량한 느낌도 드는데

이즈모타이샤는 그럴 걱정이 없는 곳이니, 아주 빡빡하게 에마가 걸려있다.

거는 곳이 이곳뿐만이 아니라서, 걸려있는 에마들의 단순 구입가격은 약 10만엔쯤 할 듯.

이런 곳이 서너 군데는 있었으니, 회전율은 잘 모르겠지만 어쨌든 6백만원 정도의 이익은 있을 듯 하다.

신사에는 에마 말고도 여러가지 부적, 기념품을 팔고, 본전에 참배할때도 돈을 던져넣기 때문에 꽤나 짭짤하다.

지정문화재로 등록된 신사는 정부로부터 보조금도 받고, 결혼식장으로 사용되기도 하니까 나름 괜찮은 편.

의외로 개인 소유의 신사가 꽤 많은 편이라서, 큰 부자는 못되도 대를 이어 먹고사는데는 문제없는 가게라고 생각하면 될 듯.

연말연시에는 작은 신사라도 불티나게 바빠질 정도로 참배객들이 몰려들고, 신사의 지주는 대부분 지역 토박이인 탓에

한국에서 거의 전멸중인 지역경제의 순환이라는 관점에서는 톡톡히 맡은 바 임무를 다하고 있는 곳.

종교적인 시설인 만큼 지주의 사생활도 꽤나 조심스러운 편이라, 그 엄격함에 후계자 위치를 관두고 나와버리는 자식들도 있다.

한국의 종교야 뭐... '토호쿠 대지진이 일어난 것은 주식회사 예수를 믿지 않아서'라는 똥을 입에 물어도 믿습니다! 를 외치는 곳이니까.

잠깐 안구에 습기 좀 닦고...

차마 상세하게 번역할 수는 없는, 눈물없이는 볼 수 없는 처절한 에마가 떡하니 걸려있다.

'O형에 귀여운 독신여성과 결혼전제로 사귈 수 있기를, 부디 부탁드립니다' 라는 뜻으로... 크흑.

거기다 얼마나 현실적인지, 아니면 절박한건지 자기 주소까지 꼼꼼하게 적어놨다.

류타라는 이름의 남성이여. 여기서 이럴 시간 있으면 그냥 오사카 시내에 놀러나가는게 더 확률이 높지 않을까?

그리고 혈액형이 대체 뭔 관계람. 독신여성이란 단어 안 적어놓으면 불륜이라도 할 생각인가?

결혼전제라는 말을 붙일 때부터 여성에게는 부담이 클 것 같은데... 눈이 높은건지 그냥 생각이 없는건지 스스로 벽을 쌓는 느낌이다.

100엔짜리 공물 하나 받아먹고 들어주기에는 오오쿠니누시에게도 좀 리스크가 큰 소원인 것 같은데.

에마만으로 부족한지 이곳 나무 곳곳에는 소원을 비는 종이가 가득 매여있다.

이거 나무한테 부담되지 않을까 싶을 정도로, 손이 닿는 곳에는 전부 매여있어서

이곳 관리하는 사람들도 할 일이 없는건 아니구나 싶다. 저걸 전부 일일히 손으로 풀어서 모아놨다가 날 잡아서 태워야 하니까.

보지 않는 곳에서 마구잡이로 쓰레기통에 집어넣지 않을까 하는 생각도 해보지만

저런 것 정중히 처분하는것도 신사의 일이라서, 만약 잘못하면 뉴스에 실릴 정도의 사건이니까 그런 위험을 감수하진 않을 듯.

이름난 신사이다 보니 찾아온 관광객들을 위한 서비스정신도 훌륭하다.

날씨가 더운 탓에, 휴게소 곳곳에 얼음을 넣은 선풍기를 작동시키고 있다.

시각적으로는 햐안 김이 바람과 함께 쏟아져 나오는게 엄청 시원해 보이지만

아주 가까이 가지 않으면 그닥 효과는 없는 편. 그래도 저런 걸 설치해주는 것만 해도 감지덕지.

이런 사소한 배려 하나하나가 쌓여서 관광온 사람들의 기분이 좋아지는 것이다. 결코 쉽게 생각할 거리가 아니다.

그래서 조금 기분좋아진 채로 목 끝까지 짜릿하게 시원한 음료수 하나 뽑아마시며 휴식을 취한다.

가면 라이더 그림을 박아넣은 센스작품 '가면 사이다'도 오랜만에 보지만, 그건 자전거 여행때 뽑아먹었으니 패스.

일본은 음료 자판기 옆에는 반드시 쓰레기통을 비치하도록 법으로 규정되어 있기 때문에

어디서 뽑아먹더라도 걱정할 필요는 없다. 이게 별것 아닌 듯 해도 사실 굉장히 유용하고 편리한데,

일본 가본 사람들은 알겠지만, 정말 이래도 장사가 되는가 싶을 정도로 자판기 숫자가 어마어마하기 때문에

길다가 생각나서 목을 축이고, 걱정없이 쓰레기를 금새 버릴 수 있다는 것은 상당히 마음 든든한 일이다.

목도 축이고 휴식도 취하고 난 뒤, 마지막으로 좀 전의 배전을 한바퀴 더 돈다.

처음부터 한바퀴 더 돌아보기 위해서 사진도 찍지 않았으니, 이번에는 관광객이 줄어든 틈을 타서 한 장 남긴다.

여행 사진에 어지간하면 사람이 잘 보이지 않아서, 그냥 사진만 봐서는 황량한 곳을 혼자 돌아다닌듯 느껴질 수도 있지만

사실은 가능한 한 사람이 보이지 않는 타이밍을 노려서 찍고 있으니 오해가 없었으면.

저작권(?)이니 초상권이니 하는거 신경쓰기도 귀찮고, 실제 여행중에서도 관광객은 내 시선에서 한참 떨어져 있기 때문에

주변에 돌아다니는 사람의 물리적인 숫자와는 별개로, 여행 때 보고 느낀 나의 시선은 대충 이런 사진과 비슷하다고 보면 될 듯.

국보로 지정되어 있는 문화재는 더더욱 그렇기도 한데, 목조건축물이 많은 일본의 문화재는

보존하는게 보통 힘든일이 아니기 때문에, 관광객 감소를 감수하고서라도 주기적으로 대대적인 보수공사를 벌이게 되어 있다.

그것도 빨리빨리가 아니라 약 5년 정도의 기간을 들여 꼼꼼하게 복원하니, 성질 급한 한국사람들에게는 여간 답답하게 느껴지지 않을 듯.

이즈모타이샤의 본전이 거대한 편이긴 하지만, 저 정도 크기의 건물을 5년동안 보수한다는 건 진짜 그동안 뭐하나 싶을 정도.

이즈모타이샤에서 가장 유명한 볼거리라면 단연 이 녀석이다.

이건 시메나와(注連縄)라고 부르며, 한국 토속신앙의 금줄과 같은 의미를 가진 녀석.

단지, 이곳 이즈모타이샤의 시메나와가 다른 곳과 비교해 압도적으로 거대한 크기를 자랑하다보니 명물로 유명해졌다.

사실 일본여행가서 조금만 눈여겨보면 조그마한 시메나와는 어디서든 볼 수 있다.

동네 조그만 신사나, 음식점 입구 위, 혹은 그냥 일반 가정집 문앞에서도.

보통은 새해 첫날 악귀는 물러가고 복이 들어오기를 기원하며 걸어두는 경우가 많다.

이곳 배전의 시메나와는, 다른 곳과 비교하면 크긴 하지만 이게 이즈모에서 가장 큰 녀석은 아니다.

인연맺기의 소중함이라고 할까, 유독 이곳 이즈모탸이샤에는 일본에서 가장 큰 XX 라는 타이틀을 가진 것이 많다.

본전 구경은 할 수 없지만, 이 거대한 시메나와 역시 이곳에서만 볼 수 있는 명물이니 실컷 감상한다.

일단 배전의 시메나와도 보통 큰 녀석은 아니지만, 이즈모타이샤 하면 생각나는 그 시메나와에 비해서는 작은 편.

원래는 여기서 배전 구경 한번 하고, 본전으로 들어가서 국보급 건축물의 위용을 감상한 후

돌아오는 길에 카구라덴(神楽殿)을 보는것이 일반적이지만, 이번 여행에서는 본전 구경이 불가능하니...

그래서 관광객들은 이곳에서 참배를 하는데, 일반적으로 손뼉을 두 번 치는 신사와는 달리

이곳에서는 자신과, 미래의 인연을 위해서 네 번을 친다고 한다. 역시 인연맺기의 신사.

이곳은 제국주의의 잔재가 묻어나는 신사와는 전혀 관계없는 곳이고

애초에 오오쿠니누시라는 신이 진한과 신라 이주민들과 관계된 녀석이라, 인연 맺어지기를 기원해도 별 문제는 없을 듯.

하지만 그것도 저것도 나하고는 아무런 관계가 없는 사실들...

이곳 본전은 한때 흔적도 없이 파괴되었다가 1744년 재건된 녀석인데

재건당시 크기가 24m로 꽤 큰편인데도 불구하고, 기록상 전해지는 본전은 48m나 되는 거대한 녀석이었다고 한다.

일본에서 가장 오래된 신사 건축양식을 그대로 간직하고 있어서 역사적 가치가 매우 높은 건축물.

덕분에 본전 자체에 들어가는 것은, 공사기간이 아니더라도 불가능하다. 그냥 옆에서 살짝 구경만 할 수 있는데

지금 공사 덕분에 그 살짝 구경조차도 못하는 실정이 되어버린 것. 관광객으로서는 아쉽기 그지없지만

지은지 300년된 국보 목조건축물을 일반인들에게 공개하는 것도 위험한 일이긴 하다. 허무하게 사라진 숭례문의 케이스만 봐도.

내년 5월인가부터 다시 일반인에게 공개된다고 하는데, 사실 흥미깊은 건축물이긴 하지만

이것때문에 다시 시마네현을 찾을 일은 없다고 생각'했었다'. 훗날 포스팅에 설명하겠지만 다시 갈만한 일이 좀 생겨서.

이 배전 앞이 조금 전 비둘기를 바라보며 휴식하던 곳인데

그 쪽으로 가보니 왜 비둘기들이 진을 치고 있었는지 알 수 있었다. 먹이주는 상자가 놓여있었기 때문.

내가 휴식을 취하던 곳은 뒤쪽 벤치라서 여기에 먹이상자가 있다는 사실을 몰랐던 것이다.

한 봉지 20엔짜리 먹이는, 20년전 일본을 찾았을 때 본 후로 정말 오랜만이다.

20년 전에는 도쿄의 신사에도 이런 먹이상자가 설치되어 있어서, 흰 비둘기들이 사람에게 막 덤벼들곤 했는데

얼마 지나지 않아 비둘기가 천덕꾸러기 신세로 전락한 후 그런 먹이상자는 대부분 철거되어 버렸다.

이곳은 워낙 외진 산골짜기라서 먹이를 줘도 큰 문제가 없는 듯 하다.

아무리 사진을 찍어도 절대로 도망가려 하지 않고, 오히려 뭔가를 기대하는 눈빛으로 나를 쳐다보고는 녀석들.

저 녀석들이 덤벼들면 어떤 사태가 벌어지는지 경험해 본 나로서는

단벌 옷에 카메라까지 들고 있는 지금 상황에서 먹이를 줄 용기가 나지 않는다.

가만 기다려 보니 젊은 커플이나 나이 지긋한 단체 관광객이 가끔 먹이를 꺼내는 모습을 볼 수 있엇는데

일단 저 상자에 손이 다가가는 순간 털 고르고, 암컷 쫓아다니던 녀석들의 시선이 일순 집중되는 묘한 풍경이 연출된다.

먹이봉투를 손에 들면 그야말로 미친듯이 달려들며 한껏 소리높여 애교를 떠는데, 비둘기라는 녀석 참 적응력도 좋다.

마구 쓰다듬어도 먹이가 손에 들려있는 한 도망가지 않기 때문에 녀석들의 귀여움을 만끽할 수 있다.

이곳에서 사는 비둘기야 도시 녀석들처럼 더러운 편도 아니라서, 열심히 놀아주고 손 한번 씻으면 그만일 터.

물론 옷에 알록달록한 액체 X가 달라붙을 수 있으니 그점은 항상 조심해야 하겠지만.

머리도 좋아서, 먹이를 손에 든 사람이 아니면 절대로 다가오지 않는 영악한 녀석들.

이 비둘기 아지트 오른편에는 보물전이 있어서 이곳의 중요 문화재들을 감상할 수 있지만

몇 번이고 들어가본 보물전이란 곳은, 의외로 입장료만큼의 만족감을 주지 못하는 경우가 많아서 패스.

사진도 당연히 찍을 수 없고 한국어 설명은 조잡하고, 일본어 설명은 어려운 한자가 꽤 많이 들어가 있는데다가

어지간히 지역 역사와 문화를 알고 있지 않으면 그 문화재에서 느낌을 받기란 어려운 법이니까.

한가로운 비둘기들의 모습을 빼면, 조금 소름끼칠정도로 깔끔하게 정비된 신사 내부를 한번 더 둘러보고

슬슬 돌아보지 못한 곳을 향해 발걸음을 옮긴다. 이곳은 신사 하나만 볼거리가 아니라 마을 전체가 산책로나 마찬가지니까.

일단 본전이 공사중이라 의지가 한풀 꺾인 이즈모타이샤보다는

주변 풍경이나 느긋하게 감상하면서 천천히 산책해 보기로 한다.

입구에서 본전까지는 꽤나 먼 거리를 걸어가야 하는데, 이 정자같은 휴게소는 입구 바로 옆에 위치.

휴게소 앞에 묘하게 넓은 공터가 있는데, 주차장은 아니다. 아마도 간단한 이벤트가 열리는 곳이 아닐까 싶다.

날씨도 무지 덥고 해서 쉬어가는것도 나쁘진 않은데, 이미 1시간 넘게 기차타고 왔으니 휴식은 충분히 취한 것 같다.

어제 하루종일 머리를 괴롭히던 멀미도 싹 사라져서 기분도 괜찮고.

일본엔 신사가 워낙 많이 세워져 있어서 뭐라 비교하기는 힘든데

이곳 이즈모타이샤는, 이름 알려진 유명 신사 중에서는 그렇게 큰 규모가 아닌듯 하다.

신사 바깥 상점가 -> 신사 정문 -> 본전 앞까지 완전히 일직선으로 쫘악 이어져 있는 모습은 굉장히 독특한 경우.

규모가 큰 신사는 보통 본전으로 향하는 통로가 나무와 이끼에 둘러쌓여 좀 어둡고 습한 느낌이 들곤 하는데

여기는 환경이 그런건지 일부러 그렇게 만든건지 길도 넓고 시원시원하다.

유명 관광지 치고는 사람이 그렇게 많은 편은 아닌데, 9월에 온 것이 다행이라는 생각이 든다.

왜냐하면 이 곳이 가장 붐비는 시기가 바로 옆 10월이기 때문에.

일본의 신토는 어떤 것에든 신이 깃들어 있다는 전제에서 시작하는데, 그 수많은 신들을 '八百万'이라 쓰고 야오요로즈(やおよろず)라고 부른다.

실제 신의 숫자가 8백만이라는 뜻이 아니고 그냥 무수히 많다는 의미로 사용되는 단어.

이즈모타이샤(出雲大社)에는 매년 10월에 한번씩 일본 전국의 모든 신들이 이곳에 모인다고 한다.

그래서 보통 10월을 '신이 없는 달'이라고 하는 '칸나즈키'(神無月)라 하는데

이곳 이즈모 지역만은 10월을 '신이 있는 달'이라는 뜻의 '카미아리즈키'(神在月)라고 부른다.

그 신들이 모이는 이유가 남녀간의 인연을 맺어주기 위한 서류작업(?)이기 때문에 이곳은 인연맺기 신사로서 유명한 것.

물론 그리스신화가 알아서들 사랑과 전쟁을 연출해주듯이

이곳 신화 이야기도 사람들이 여기저기 만들어내고 살을 붙여서 풍성해진 것.

실제로 칸나즈키(神無月) 라는 단어 중간의 '無' 라는 단어는, 고어에서 'の'를 대체해서 쓰는 한자어였고

'の"라는 단어는 '~의'라는 뜻이기 때문에, 실제로는 신이 없는 달이 아니고 '신의 달'이라는 해석이었다는 설도 유력하다.

이즈모 신사의 비상한 머리를 가진 누군가가 후대에까지 내려오는 멋진 마케팅 포인트를 만들었다는게 현실적인 해석일까.

덤으로, 10월에 모든 신이 이즈모에 모이는 것도 아니고, 집지키는 신이 가끔 남아있기도 한단다.

대체로 칠복신중 어부와 상인의 신인 에비스(恵比寿)가 집지키는 신으로 일컬어지는데,

어업과 상업의 중요성과 결부시켜보면 은근 현실적인 설정이라는 느낌이 든다. 특히 어업이란건 예전이나 지금이나 가장 위험한 직종 중 하나이고

최첨단 기술로 무장한 현대에서도 진수식에 와인을 깨트리는 등, 여전히 미신에 의존하고 싶을 만큼 운이 따라야 하는 편이니까.

세력이 큰 신사는 원래 마케팅을 위해서 자신만의 특징을 잘 부각시키는데

의외로 손발이 잘 맞아서, 지주격의 신사들이 각자 그 설화 혹은 신화들을 잘 조합시켜준 결과

일본인이라면 계절별로 각 지방의 신사를 여기저기 찾아가는 식의 여행도 즐길 수 있다.

새해 첫날에는 이세신궁에서 일출 보기, 5월에는 아사쿠사신사에서 축제, 10월엔 이즈모타이샤에서 인연맺기 참배 등등.

상업적인 아이디어가 먼저인지, 그냥 그렇고 그런 이야기에 상업적인 향기를 덧입힌 것인지까지는 알 수 없지만

이런 이야기에 동조해주고 자동차로 5~6시간이 넘는 길을 달려서까지 타 지방으로 여행가고, 숙식비와 선물비를 뿌리고 돌아오는,

사람으로 치자면 혈액순환이 골고루 잘 돌아가도록 움직여주는 시민들의 행동 덕에 지방발전에도 큰 도움이 되고 있다는 점은 참 부럽다.

사실 중국과 한국등의 동양인들에게 신사라는 개념은 그리 신기한 관광지가 아니라서,

그냥 주변 풍경과 신사 모습만 슬쩍 보고 사진찍고 돌아오면 이게 외국까지 가서 돌아볼 곳인가 하는 의구심도 들지만

이런 곳을 재미있게 보려면, 자국인들이 이렇게 찾아오는 이유와, 거기 얽혀있는 소소한 이야기와 지방 특색을 알아보는게 좋은 방법인 듯.

알면 알수록 여행을 재미있게 즐길 수 있다는 말에는 사실 반대하는 입장이지만

그냥 가서는 별 재미가 없는 곳에 한해서, 즐길만한 요소를 따로 생각해 보는것도 나쁘지는 않다고 본다.

신사 쪽으로는 별로 진행하지도 않았는데, 주변 풍경이 계속 눈길을 끌어서 걸음이 더뎌진다.

돗자리와 도시락 잔뜩 싸들고 그늘밑에 누워서 책읽으면 천국이겠구나 하는 생각이 드는 곳이 많다.

도쿄 내부 신사는 그런 곳이 많아서, 휴일날이면 이런 곳에 누워있는 사람들을 많이 볼 수 있는데

이곳은 천혜의 풍경을 갖추고 있으면서도 그런 사람은 왠만해서 찾아보기 힘들다.

애초에 타지에서 이곳까지 오는 관광객은, 저기 누워서 시간 보낼 여유라는게 별로 없기도 하겠지.

시간과 돈을 들여 관광지에 왔으니 열심히 못보던 것들 구경해야 하는데 저곳에서 한나절을 보내기엔 좀 아까울 듯.

그리고 이곳 지역민들은, 학교 소풍때야 오겠지만 굳이 이곳에서 누워있을 필요도 없다. 원래가 시골마을이라서.

그래도 한동안 살짝 고민하게 만드는 그늘 밑 벤치.

카메라 가방 내려놓고 전자책좀 읽으며 바람에 땀을 식히고 싶은 생각이 들지 않는것도 아니다.

하지만 뭐랄까, 1시간 넘게 기차타고 와서 걸어다닌지 15분밖에 되지 않았는데 또 퍼질러진다는 건 좀.

자전거 여행중 방문했다면 아마 신사 구경은 저리 넘기고 저런 곳에서 3시간쯤 휴식을 취했을 듯 하다.

사실 크게 볼거리가 없는 이곳을 굳이 방문한 이유는, 지난 번 자전거 여행때 불의의 사건으로 가 보지 못한 곳이기 때문.

겨울을 오키나와에서 보내고 3월에 다시 큐슈로 돌아와, 시모노세키 해협을 건너고 야마구치현으로 들어온 것이 3월 초순.

3월이라고 해도 여전히 초겨울 날씨라서, 야마구치현의 토요코인에 들어와 무료 카레를 먹으며 체력을 보충하고

이제 슬슬 달려볼까 싶어서 준비하던 3월 11일의 화창한 오후.

호텔 로비 TV에서 긴급 방송이 흘러나오는 것을 보고, 처음에는 뭔가 좀 크게 났구나 싶은 정도였지만

15분 후 생중계되는 지옥의 모습을 보고 깜짝 놀라서 일본의 지인들과 한국의 가족들에게 급히 전화를 돌렸다.

너무 빨리 전화를 하는 바람에 엄니께서는 뭔 일인지 전혀 모르고 '그려 알았다'라고만 대답하셨는데

막상 그 후에 TV 중계를 보고 나서는 사색이 되어 나한테 전화를 하려고 노력했지만, 그때는 이미 모든 국제회선이 마비된 후.

급히 로비에서 숙박을 연장하고 상황을 지켜보기로 했다.

지금에서야 지나간 일이지만, TV에서 흘러나오는 긴급방송 외에는 어떤 정보도 얻을 수 없었던 답답한 상황이라서

무턱대고 출발한다는 건 꿈도 꾸지 못할 일이었다. 애초에 도쿄가 앞으로 어떻게 될지도 알 수 없을 정도였으니까.

이게 진짜 현실에서 일어나는 일인가 싶은 영상이 흐르고, 며칠간 오키나와에서 함께 했던 일본인 라이더들이

마침 후쿠시마 주변을 달릴 시기라서 연락을 해 봐도 닿지 않는다. 그야말로 패닉 상태.

이러지도 못하고 저러지도 못하고, 오직 TV와 인터넷의 불확실한 정보만을 눈이 빠져라 찾아가면서

약 10일이 넘도록 계속 호텔에 처박혀 고민고민한 끝에 내린 결론은, 도쿄까지는 돌아가겠지만 북쪽 루트를 타기는 힘들다는 것.

야마구치현에서 남쪽 해안가 루트를 타면 큰 도시도 많고, 한번 지나와본 길이라 무난히 도쿄까지는 돌아가겠지만

북쪽 해안가 루트는 일본에서도 이름난 시골동네가 대부분인데다, 어차피 쿄토 근방에서 남쪽 루트로 내려가지 않으면

그 이후부터는 어마어마한 산맥을 넘거나, 지진으로 개발살이 난 후쿠시마쪽으로 돌아가는 길 밖에 없었기 때문.

지진과 원전 상태가 예상할 수 있는 모든 상황을 아득히 뛰어넘을 정도라고 판단된 이상

도쿄에 돌아가는 것조차도 안심할 수는 없었지만, 1년간의 자전거 여행을 여기서 끝낼수는 없다는 생각에

이곳 시마네현과 돗도리현을 포기하고, 원래 왔던 남쪽 해안가 루트를 타고 도쿄로 돌아간 추억이 있다.

한국에 돌아와서 한참동안 생각도 나지 않을 만큼 깨끗히 잊어버렸지만

역시 한번 기회가 생기니 그때 지진때문에 가지 못했던 이곳에 대한 아쉬움이 점점 커지는 바람에

이렇게 배타고 와서 그때의 심란했던 마음을 다시 한번 되돌아보고 있다.

그때 왔었다면 느긋하게 휴식을 취했을 저 벤치가, 그렇기 때문에 낯설게만 보이지 않는다.

신사 바로 앞까지 왔는데, 뭔가 힘좀 준듯한 조각상이 서 있다.

주인공은 이곳 이즈모타이샤에서 모시는 신이자, 일본 신화에서 매우 큰 비중을 차지하는 오오쿠니누시노오오카미(大国主大神)이고

파도 위에 보이는 드래곤볼(?)은 말 그대로 신의 힘을 구체화시켜 표현한 것이고

저 구슬을 얻음으로서 오오쿠니누시는 인연을 맺어주는 힘을 가진 신으로 격상되었다고 한다.

왜 인연을 맺어주는 신이 되었는가 하면

이걸 제대로 설명하려면 아주 귀찮을 정도로 일본 신화에 대해 깊게 파들어가야 하기 때문에 패스.

나처럼 일본쪽 전공한 사람도 아닌, 일반 블로거들이 그렇게까지 일본 신화에 대해서 알아야 할 필요는 없다고 본다.

간단하게 설명하자면, 일본의 3대 신에 들어가는 타케하야스사노오노미코토(建速須佐之男命)의 딸내미를 갖은 시련끝에 얻어서 결혼한 인물이기 때문.

요즘엔 스사노오라고 간단하게 불리는 이 신은 한반도에서 찾아와 정착한 세력을 신격화한 것이고

그의 행적과, 딸이 오오쿠니누시와 결혼한다는 등의 이야기들은, 단순한 신화가 아니라 당시 정치상황을 빗대어 묘사한 것이나 마찬가지.

따라서 이걸 파고들어간다는 건 상당히 학술적 시점이 되기 때문에 여기서 굳이 말하고 싶지 않다.

신화에서의 스사노오는 괴물퇴치도 하고, 일본 신중 대빵인 아마테라스를 이지메해서 쫓아버리기도 하는 등, 폭력적인 이미지를 갖고 있는데

당시 한반도에서 건너온 세력에 대해서 중앙정부가 어떤 식으로 관계를 맺어가는가가 신화의 이름으로 표현되어 있다.

딱 이정도만 알고 있어도 이즈모타이샤 구경에는 지장이 없을 듯.

아무튼 신화의 내용에 맞춰서 이곳은 인연을 맺어주는 신사로 유명해졌으니

이곳 사람들은 저 핸섬남에게 아무리 감사해도 모자랄 듯 하다.

당시 일본에서는 현대와 같은 결혼식보다는, 그냥 마음에 드는 여성을 밤에 보쌈해가는게 결혼이나 마찬가지였는데

요즘 세상에 좋게 해석하자면, 이성의 마음을 잡기 위해서는 결단력이 필요하다? 정도로 묘사할 수 있지 않을까.

그렇다고 진짜 보쌈해가는 사람은 없을거라 생각한다.

사진을 찍을때 가능하면 사람이 안나오게 찍는 성격이기도 하고

실제로 다른 유명 신사에 비하면 좀 조용한 편이었지만, 그래도 이곳은 마츠에에 도착한 이후 가장 사람이 많이보이던 곳이다.

약간 우충중한 느낌이 드는 다른 유명 신사보다는 훨씬 화사한 분위기라서

정말로 커플들끼리 오면 좋은 분위기를 연출할 수 있을 것 같다.

나처럼 그냥 놀러온 사람이야 에마(絵馬)같은데 소원을 적거나 할 필요도 없지만

커플들끼리 오면 뭔가 의무감 떄문에라도 멋진 소원 적어야 하지 않을까. 연애란 것은 적당한 과시와 허세도 필요하니.

그리고 그것은 고스란히 이 신사를 지탱하는 귀중한 수입원이 될 것이고.

왠지는 모르지만 이곳 나무들이 자꾸 옆으로 누으려는 경향이 있는 듯, 지지대로 받쳐놓은 곳이 꽤 많다.

현실적인 이유가 있겠지만, 역시 인연맺기 신사이다 보니 어쨌든 누워보려는 것일까 하고 낭만적(?)으로 생각해 보기도.

마츠에도 물론 맑은 공기를 자랑하긴 하는데

이곳은 그야말로 청정지역이기 때문에, 쏟아지는 햇살과 시원한 솔내음 풍기는 공기를 열심히 흡입하는 것만으로도 만족도가 상승중.

기온은 33도까지 올라가서 꽤나 괴롭긴 하다. 줌렌즈는 망원밖에 없고 나머지는 전부 단렌즈라서

구도에 맞게 렌즈 갈아끼우는 것도 귀찮은 일이고... 막상 이곳까지 오니 공사중이라서 꽉 막혀버린 본전 때문에 약간 의기소침하다.

옆쪽으로 돌아가서 살짝 나있는 창문 틈으로 어떻게든 사진을 찍어보려는 사람들도 있고.

위에서 밝혔듯이, 이번 여행은 이즈모타이샤 때문이 아니라 자전거 여행의 미련을 풀어버리기 위한 여행이기 때문에

사실 본전이 보이나 안보이나 별 상관 없다. 그거 못봤다고 훗날 다시 와봐야겠다는 생각이 드는 것도 아니고.

그늘이 조금 펼쳐진 벤치 앞에 앉아서 땀을 식히고 있는데, 그 앞에는 왠지 비둘기들이 떼를 지어 털을 고르는 중이다.

지나가는 많은 사람들도 신기한듯 한번씩 비둘기들을 바라보고 가지만, 이 녀석들은 본 척도 하지 않는다.

대체 왜 이러는걸까 궁금하지만, 괜히 다가갔다간 날아가 버릴지도 모르고 해서 그냥 사진이나 담아본다.

20년전의 일본 신사에는 흰 비둘기들이 대부분이었는데, 요즘엔 흰 비둘기 찾기가 매우 힘들다는게 약간 아쉬울 따름.

잠깐 땀만 식히고 일어날 요량이었는데, 이녀석들이 재미있는 모습을 보여주니 그냥 눌러앉기로 한다.

느긋하게 털고르고 있는 녀석들과는 달리 이 혈기넘치는 수컷은 한창 넘치는 정력을 주체하지 못하는 상황.

목의 화려한 털부분을 힘껏 부풀리면서, 아파트 창문에서 익히 들어온 구애의 노래와 함께 암컷을 따라다닌다.

노력하는 모습이 가상할 정도로 열심히 구애를 하는데, 암컷은 보지도 않고 매몰차게 자리를 피해버리는 중.

두세 마리의 암컷에게 똑같이 차이고 나서 조금 낙심하고 있는 모습을 카메라에 담았다.

암컷 따라다닐때의 목 주변은 정말 두툼하고, 햇빛에 반사되어 화려하기 그지없는 색을 자랑하는데

그것만으로는 인연 맺기가 힘든 듯. 하필이면 인연맺기의 전당 이즈모 타이샤에서 신나게 차이는 녀석의 모습을 보고 있으니 묘한 기분이다.

쟤네도 머리는 있는지, 몇번 차이고 나니 그냥 단념한 듯 혼자 서서 털이나 고르고 있다.

우측 상단에 보이는 암컷이 이 녀석을 차버린 녀석.

비둘기한테 발정기라는게 있는지 모르겠지만, 암컷 녀석은 그냥 쉬고 싶을 뿐인가 보다.

에마에다가 '저 비둘기들이 새끼 쑴풍쑴풍 낳도록 해 주세요'라고 빌고싶은 마음이 조금 드는둥 마는둥 했지만

내가 내돈내면서 저 녀석들 인연을 빌어줄 필요가 있을까 싶은 생각이 앞서는 바람에 그냥 안스러운 눈길 한번 주는걸로 끝낸다.

30분쯤 그늘에 앉아서 비둘기 구경하는 재미로 보냈다.

일본인, 중국인, 한국인 단체 관광객이 차례로 돌아다니는 것을 느긋하게 지켜본다.

이곳의 중요한 이벤트는 대체로 10월에 열리기 때문에 지금은 꽤나 조용한 편.

특히 본전이 내년까지 수리중이라 올해는 꽤 차가운 한해가 될 것 같다.

신사 내부에서 볼만한 건물은 현재 저 앞의 배전밖에 없고

좌측에는 결혼식장으로 쓰이는 카구라전(神楽殿)이 있어서, 아마 그쪽이 여기보다 더 볼만한게 많을 듯 하다.

본전이 국보로 지정되어 있는 신사 치고는 규모가 꽤나 아담한데, 그와 반대로 건물 상태는 완벽하다 싶을 정도로 깔끔하다.

규모보다는 질을 우선하는 느낌이라고 할까. 관광지라는 느낌이 들지 않을 정도로 깔끔한 풍경이 되려 이질적일 정도로.

신화를 간직한 의미있는 곳이라는 관점에서 보면, 속세의 때가 묻지 않은 느낌이 훌륭하다고 할 수도 있을 듯.

바닥을 보면 알겠지만, 단정한 통로 위에는 그 옆의 자갈조차 올라와있지 않다.

이런 분위기에서는 관광객들도 왠지 큰소리로 떠들지 못하고 조금 조용해지는 듯한 기분이 든다.

그림같은 풍경은, 그림으로 볼때는 훌륭하지만 막상 안에 들어가보면 살짝 위화감이 든다고나 할까.

무료 조식이 아침 7시부터 시작하기 때문에, 좀 느긋하게 먹으려고 미리 준비하다가 7시에 내려갔는데

예상을 완전히 빗나갔다. 그리 넓지 않은 로비 식당이 가득가득 차서 움직이기도 힘든 상황.

대체 마츠에라는 한적한 도시에 왜 이리 사람이 많은건지 싶을 정도.

태반이 일본인이고 한국인 몇쌍, 중국인 몇쌍 정도인데, 관광이 아니라 업무차 온 듯한 사람도 많다.

나이 지긋한 팀이나 젊은 팀이나 정장에 어두운 색 넥타이 매고 신문 끼며 아침먹고 있으면 관광객은 아니겠지.

관광객이 그렇게 많은 편은 아니지만, 이즈모타이샤 덕분인지 붐빌때는 꽤나 붐비는 곳이라서

시내 주변에 숙소가 상당히 많기는 하다. 아주 저렴한 여인숙 레벨에서 괜찮은 관광호텔까지.

한국은 어지간한 대도시라도 관광호텔 or 러브호텔 정도의 선택권밖에 없는데,

그래서 일본서 놀러오는 사람들이 인터넷 호텔 예약대행 사이트를 통해 예약하고 깜짝 놀라는 경우가 많다.

설명은 번지르르한 일반 호텔로 해 놨는데, 실상 가족들과 가 보면 러브호텔인 경우가 많아서.

비지니스호텔이 극단적으로 부족한 탓도 있고, 한국사람 기준에서 보면 좁아터져서 장사 되겠나 싶은 토요코 인도

서울에 단 한곳 있는 동대문점은 빈방 한번 잡기도 힘들 정도로 어마어마한 객실 소화율을 자랑한다.

아무튼 줄서서 기다리며 간신히 조식 때우고, 방 안에 들어가서 날씨정보를 다시 찾아본다.

찌부둥하고 비오는 날씨라면 근처 미술관이나 공방 같은 곳을 돌아보려고 생각중이었는데

의외로 하늘이 굉장히 맑고 깨끗하다. 아침부터 에어콘이 필요할 정도로 날씨도 덥고.

일기예보에서는 '맑아도 결코 주의를 늦추지 말지어니'라고 예언해주시는걸 보면, 어제같은 소나기가 쏟아질 듯.

어쨌든 이런 하늘이고 하니, 갈까말까 고민하고 있던 이즈모타이샤에 가보기로 한다.

인연맺기 신사라서 나하고 별로 관계는 없는 곳인데다가, 본전이 공사중이라서 볼게 별로 없긴 하겠지만

날씨가 괜찮으니 야외 나들이 하는 겸 해서. 중간에 비가 쏟아지지 않기만을 바랄 뿐.

이즈모타이샤는 마츠에 옆 마을 이즈모 시에 있고, 마츠에 역에서 JR 이즈모역 가는 전철을 타도 되긴 하지만

상당수의 관광객은 마츠에 역에서 버스를 타고 이곳 마츠에 신지코 온천역에 도착한 다음, 사철인 이치바타(一畑)선을 탄다.

왜냐하면 본인이 사용중인 퍼펙트 티켓을 포함해서 상당수의 할인 티켓들을 JR 에서는 사용할 수 없기 때문에.

퍼펙트 티켓이 있으면 여기까지 가는 버스도, 이치바타 전철도 모두 무제한 사용가능하다. 타지 않으면 손해.

이즈모타이샤에 갈 예정이라면, 공항이나 항구에서 마츠에 시까지 왕복, 이즈모타이샤 왕복 이 두가지만 해도 본전 뽑는다.

거기다 마츠에 시에서 레이크라인 버스를 타지 않을리가 없으니 당연히 필수적으로 구입해야 할 티켓.

신지코온천역에 도착하니 열차 출발까지는 40분쯤 남아있어서, 그동안 주변 산책이나 하기로 했다.

내부는 아주 아담하지만 외부 모습은 꽤나 멋들어지게 꾸며놓은 역을, 간만의 푸른 하늘을 배경으로 담아본다.

며칠동안 푸른 하늘을 보지 못해서 조금씩 우울해져가는 참이었는데 왠지 셔터를 누르고 나니 후련하다.

역 이름이 신지코온천인 만큼, 이곳에는 온천이 여기저기 많다.

역 앞의 무료 족욕탕에 한번 담궈볼까 싶었지만, 오전 10시인데 기온이 30도 가깝다. 지금은 무리.

자전거 여행때 지친 몸으로 무료 족욕탕에 들어가면 그냥 천국이었는데

평범한 관광객 흉내를 내고 있는 지금은 그다지 땡기질 않는다.

자고로 괜찮은 온천이 있는 곳은 괜찮은 숙소도 따라오는 법.

마츠에 역 주변의 호텔은 그냥 적당적당히 쉬고 가는 느낌이 들지만

이곳에 진을 치고 있는 호텔은 제대로 된 관광호텔이라는 느낌이 강하다.

온천도 그렇고, 창가에 신지코 온천의 풍경이 펼쳐지니 당연한 일이겠지.

신지코(しんじ湖) 호수는 지금의 마츠에가 존재하게 해준 어머니와도 같은 존재.

일본에서 7번째로 큰 호수로, 동서로 길죽한 모양을 하고 있어 마츠에 뿐만 아니라 지금 향하는 이즈모까지도 주욱 이어진다.

둘레 47km 의 기다란 형태라서 얼핏 보면 강처럼 보일 정도로 큰 녀석.

특히 버스타고 30분만 달리면 바다가 보이는 지형이니, 이곳 신지코 호수는 해수와 담수가 섞인 기수호로 유명하다.

기수호들은 해수어와 담수어가 모두 활동하는 곳이라서 영양과 자원이 풍부한 편.

마츠에를 포함한 시마네현의 큰 도시들은 다들 이 신지코 호수의 축복을 받아서 자라난 곳이나 마찬가지다.

하지만 도시 인근 기수호들의 문제점이기도 한 부영양화가 심각하게 진행중이라서 요즘 좀 위태로운 상황.

예전처럼 소박하게 살아가기에는 어디 하나 부족함없는 호수였지만

도시가 발달하면 할수록 기수호의 특징인, 영양은 풍부한데 물흐름이 나빠지는 현상이 더욱 심각해져서

곳곳에 녹조 현상도 심해지고 어획량도 줄어들고 있는 실정이다.

일본의 100경에 지정되어 있을 정도로, 높은 곳에서 바라보는 신지코 호수의 일몰 모습은 가히 예술작품을 방불케 하는데

막상 뜨거운 아침 햇살에 반사되는 녹조라떼는 괜히 마음을 무겁게 한다.

이곳은 별로 심한것도 아니고, 신지코에서 무수히 뻗어나와있는 조그만 지류들은 그 상태가 매우 심각한 곳도 있다.

마츠에 시는 공업화된 곳도 없고, 특별지정구역으로 선정되어 중점관리를 받고 있을만큼 자연보호에 열성적인 곳인데도

사람이 모여 산다는 것, 세계적 규모의 환경변화의 두 난점에는 여전히 속수무책인 상황이다.

깔끔하고 조용하고 길게 늘어선 산책로를 느긋하게 걸어보고 싶은 마음도 들었지만

40분이란 이렇게 돌아다니기에 충분한 시간이 아니기 때문에, 열차 놓치지 않으려는 마음에 멀리는 못가겠다.

생긴건 강처럼 보여도 역시 호수는 호수.

흐름의 역동성이 느껴지는 강과는 달리 이렇게 넓고 긴 녀석도 강에 비하면 잔잔하다.

저 앞에 보이는 건물이 마츠에 시에서 가장 높은 녀석. 사실 한국 기준으로는 동네 아파트보다도 낮은 녀석이지만

저 위에서 바라보는 신지코 호수의 일몰이 꽤나 아름답다는 평가를 받는다.

무의식이긴 하지만 사람은 자연의 모습에 영향을 받는다는 느낌이 이곳에서도 든다.

마치 DNA처럼, 강 주변의 마을 모습과 호수 주변의 마을 모습은 뭔가 근본적으로 다른 듯 하다.

서울의 한강이나 대구의 신천에서 느끼는, 사람의 등을 떠밀어 주는 듯한 방향성의 힘과는 반대로

이곳에는 마음이 편안해지는 진정제의 향기가 느껴지는 듯 하다. 강변공원과 호수공원의 모습이 다른 것과 비슷한 맥락인 듯.

이곳은 아침에 산책삼아 한 바퀴 돌 수 있는 그런 크기가 아니라서, 호수의 잔잔함과 함께 묘한 박력이 느껴진다는게 특이하긴 하다.

지금 와서는 신지코 호수의 어획량이 마츠에 시에 미치는 경향이라는 거 꽤나 줄어들긴 했지만

이곳에서 손에 꼽는 풍경을 자랑하는 곳이니, 관광 자원이라는 관점에서 봐도 이곳의 부영양화는 주민들의 골치거리다.

한국처럼 처음부터 물을 죽여버릴 생각으로 녹조라떼를 인공 생산해내는 경우와는 전혀 다르지만

기수호의 부영양화는 이렇다 할 정도로 딱부러지는 해결책이 존재하지 않기 때문에 더욱 가슴이 답답할 듯.

광각 단렌즈로 사진을 찍다가, 저 녀석 한장 담아보려고 땡볕 아래서 망원렌즈로 갈아끼는 지금도 가슴이 답답하다.

귀찮지만 담고는 싶고, 담으려면 가방 내려놓고 렌즈 갈아끼워야 하니.

잠시 호수 구경을 하다가 역으로 돌아가려는데, 낮익은 조각상이 보인다.

마츠에의 문호 코이즈미 야쿠모의 '괴담'집에서도 가장 유명한 '귀 없는 호이치'의 조각상.

귀 없다는 말을 들으면 대강 짐작은 다들 할 수 있을거라 생각.

귀신을 쫓는 불경을 온 몸에 적다가 귀에만 깜빡 잊어버려서 귀가 없어져 버린다는 그 이야기의 주인공이다.

신지코 산책로를 걸으면서 이렇게 코이즈미 야쿠모의 향기를 느끼는 것도 즐거운 이벤트인 듯.

왼쪽에 보이는 녀석이 마츠에에서 가장 고급스러운 관광호텔인데, 여기서 묵으면서 석양 바라보고

호수 산책하면서 이런 조각상들과 조우하고... 이런 호화스러운 여행도 괜찮을 것 같다는 느낌도 든다.

어디든 그렇지만, 이런 관광호텔은 나같은 1인 손님을 위한 시설이 없어서 거의 불발되곤 하지만.

적절한 시간에 돌아오니 전철이 대기중이다.

돈이나 표를 준비할 필요없이 퍼펙트 티켓만 스윽 보여주고 개찰구 통과할 때의 묘한 만족감.

창가에 적힌 단어는, 발음 그대로 옮기자면 '완만'(ワンマン)이다.

처음 봤을때는 완만하게 움직이는 열차인가 싶기도 했는데, 저게 한국어도 아니고.

저 단어는 영어 One Man 의 일본식 발음. 열차가 작아서 승무원이 한 명밖에 타지 않는다는 의미다.

승무원이 한 명이라는 뜻은 바꿔 말하면, 운전수가 없이 운행할 수는 없으니 승무원이 운전수밖에 없다는 이야기.

한국과는 달리 일본은 예전 방식의 전철도 여전히 운행중이고, 거리별로 운임 차이가 많이 나는 편이라서

나갈 때 요금을 정산하는 경우도 있는데, 원맨 열차가 다니는 곳이 대부분 인적 드문 곳이라는 점을 생각하면

나가는 곳이 무인 역인 경우, 운전수가 직접 운임을 열차 안에서 받아내야 한다는 결론이 나온다.

나름 관광객이 타긴 했지만 그래도 널널한 내부 모습.

원맨열차라고 적혀있긴 해도, 이 노선은 대부분 관광지쪽으로만 이어져 있기 때문에

간략한 소개를 위해서인지 여성 승무원이 한명 더 타서 가이드 역할을 해 주고 있다.

완전히 자동화 되어가는 열차보다는 역시 조금이라도 사람냄새 나는 편이, 특히 관광지에서는 더욱 필요할 듯.

녹음된 안내방송은, 아무리 사람의 목소리라고 해도 결국 기계가 만들어내는 음성표식일 뿐이다.

이 열차는 이즈모타이샤까지 직통으로 운행되는 녀석이 아니라서, 중간에 갈아타야 하지만

그 역에 내리는 사람들 대부분이 이즈모타이샤 가는 사람들이기 때문에, 연게플레이는 완벽하니 걱정할 것 없다.

전철 안에서는 카메라 잘 꺼내지 않는데, 한참동안 신지코 호수를 끼고 달리는 모습에 무의식적으로 한장 남겨본다.

이게 정말 호수인가 싶을 정도로 징하게 열차가 달리는 모습을 보니 살짝 감상적인 기분도 들고.

이 전철은 아주 노후된 녀석으로, 운전시 소음이나 흔들거림은 요즘 한국에서 체험하기도 힘든 수준이지만

창밖에서 흘러가는 느긋한 신지코의 모습이 함께하니, 최신 설비의 전철보다 더욱 친근해서 기분이 좋다.

본인은 철도 매니아는 아니지만, 아마 매니아들도 이 노선을 신형 전차로 바꾸는데는 반대할 거라고 생각해 본다.

약 50분쯤 달리면 도착하는 카와토(川跡)역에서 대부분의 승객들이 하차한다.

이즈모 시 주민이 아닌 이상, 이즈모타이샤로 가려면 이곳에서 갈아타야 하기 때문.

하차하면 선로 하나를 건너서 정차되어 있는 전철로 갈아타면 되는데

나이 지긋한 역무원들이 이미 선로 위에 서서 수신호로 안내를 하고 있다.

요즘들어 한국 전철의 무인화가 더욱 심화되고 있는데, 돌발 상황에서는 절대로 인간의 판단력을 따라잡을 수 없다는 이유 외에도

사람이 서서 길을 안내해 준다는 행위가 얼마나 든든한지 굳이 설명할 필요가 있을까 싶다.

경제 논리로 생각한다면 당연히 무인화가 더 이득이겠지만, 그렇게 따지자면 산업혁명때 죽어간 10세 소년들 역시 당연한 것이겠지.

한적한 시골길을 지나서 역에 도착하니 분위기가 일변한다.

소박하고 아담해 보이는 모습은 얼핏 비슷하지만, 관광지로서 정비된 모습이 금새 느껴진다.

DSLR 이 점점 사라지는 요즘에, 의아하게도 중급기쯤 되어보이는 DSLR을 든 사람들이 꽤나 많아서

이즈모타이샤가 그렇게 대단한 곳인가 하고 여러가지 추측을 해 봤는데

그 사람들은 사실 이곳에 전시중인 열차를 찍으러 온 것이었다. 전철에서 내리자마자 건너편에 있는 열차로 달려가더군.

철도 역사가 긴 일본에는 매니아들도 많은데, 이곳은 이즈모타이샤로 유명하기도 하지만 철도 매니아들에게도 성지.

옆에 서 있는 전철은 매우 예전 것으로, 이곳 지방에서는 가장 오래된 전철이 아닌가 싶었다.

철도 오덕들이 열심히 사진찍는 모습에, 비집고 들어가기 힘들기도 하고 철도에는 관심이 없는 성격이라서 그냥 나왔다.

오른쪽에 보이는 건물이 이즈모타이샤마에(出雲大社前)역인데, 이 건물 역시 성지.

1930년 만들어진 이후 본 모습을 그대로 간직하고 있는, 살아있는 문화재중 하나다. 물론 보수공사야 많이 거쳤지만.

옆에는 까페도 하나 붙이고, 조금 현대적인 모습으로 단장을 했지만 그래도 유서깊은 녀석 때려부시지 않아서 다행.

이즈모타이샤가 워낙 오래전부터 유명한 곳이기도 했고, 이 역이 들어설 당시엔 일본 도로사정이 워낙 좋지 않을 때라서

철도가 일본 교통의 희망으로 한창 떠오르던 시절이었으니, 자국의 매니아들에게는 성지순례장소로 알려져 있다.

지금은 사용되지 않지만 구 타이샤 역이란 곳도 있어서, 철도 매니아들은 이즈모타이샤보다 그쪽을 더 중요시하기도 한다.

유명한 관광지라도 시원깔끔한건 여전하다.

특히 유명 신사 주변에는, 미관상 문제도 있고 해서 높은 건물을 보기 힘들기 때문에

아담하게 늘어선 건물들이 더욱 인상깊게 다가온다. 이런 곳에 돈 된다고 고층 빌딩 세워놓으면 그 얼마나 흉하게 보이려나.

느긋하게 신사 쪽으로 걸어가며 가게 구경을 하고 있는데, 어느 팜플렛에 우연히 눈이 간다.

나무를 깎아서 만든 기념품같은 모습이었는데, 그 자연스러움이 묘하게 마음에 들어서 일단 팜플렛을 가져왔다.

Ant Works Gallary 라는 공방으로, 이즈모타이샤와는 반대방향에 위치한 곳. 돌아올 때 들러보기로 한다.

일본에서 가장 유명한 신사 중 한곳인데, 의외로 그렇게 사람이 많지는 않다.

약간 이른 시간이라서 그렇기도 하고, 평일인 탓도 있을 듯 하지만

진짜 이유가 따로 있긴 하다. 그건 다음 포스팅에서 이야기하기로 하고.

입구는 다른 신사와 별다를 것 없는데, 지금껏 걸어오면서 본 모습과 함께 생각하니

주변 건물들의 풍경도 그렇고, 그 깔끔떠는 일본에서도 눈에 띌 정도로 정돈된 느낌이 든다.

애초에 이곳 마을이 이렇게까지 성장한 것도 이즈모타이샤 하나 때문이었고

이치바타 전철이 따로 이곳까지 선로 하나 만들면서도 '타이샤 관광객만으로도 운영가능하다'라는 판단을 했을 정도로

굉장한 위세를 자랑하는 신사였으니, 주변 모든 주택과 상가도 그 이름에 누가 되지 않도록 노력하는 모습.

일본의 어지간한 곳은 많이 둘러봐서 별로 놀라지 않는 본인도

이즈모타이샤 급의 유명 신사 주위가 이렇게까지 잘 정비되고 깔끔하다는 사실에 조금 놀란다.

이건 쓰레기가 떨어져 있는가 없는가의 문제가 아니라, 보도블럭과 도로 아스팔트조차 흠집하나 없어 보이는 수준.

이곳 정문이 살짝 언덕 형식으로 되어 있어서, 이곳에서 길게 늘어선 상점가를 보면 굉장한 계획도시라는 느낌이 든다.

개인적으로는 사람냄새 풍기는 쪽이 좋은데

이쯤되면 신사 내부를 기대해야 할지, 상가 거리에서 사람냄새 나는 곳을 찾아봐야 할지 살짝 고민도 해 볼만 하다.

지나오면서 본 바로는, 이곳 상점가엔 아트 공방도 많고 신화 관련해서 여러가지 이벤트도 벌어지고 있어서

어쩌면 본전도 수리중이라 못 보는 신사보다, 주변에서 더 재미있는 모습을 볼 수 있을 듯 하다.

일단 날씨가 화창할 때 열심히 둘러봐야겠다고 생각하며 정문을 통과한다.

정말 운이 좋아서 이 날씨가 지속된다면,  저녁 일몰을 마츠에 현립미술관에서 감상할 수도 있을 듯.